День седьмой. 21.09.08

Дингбоче (4350) – Чхукунг (4750)

 

Утром уже вовсю сияли окрестные горы, а в Дингбоче всё ещё было сумрачно.

Долго не выпускает Ама Даблам солнце из-за своей спины. Поэтому и стараются в Дингбоче повыше лоджу построить. Карабкаются новые лоджи вверх по склону - солнце раньше появляется- спрос у трекеров больше.

Вышли в 8 часов. Погода отличная. Тропа идёт по широкой долине. Редкие кустики можжевельника, камень, мох. Но выше сверкают снежные горы!

В Чхукунг (4750) мы пришли в половине одиннадцатого. К этому времени небо уже затянуло облаками.

Встретили немца, с которым летели в Луклу. Он с проводником только что спустился с горы Чхукунг Ри (5550). Возбуждённый и совершенно счастливый.

Остановились в первой лодже. В дайнинг-рум сидело несколько человек.

Намасте! Добрый день! На приветствие по-русски ответили парень с девушкой. Оказалось что это альпинисты из Латвии. Всем было очень приятно. Тут ещё Сергей с Кириллом подошли, и мы проболтали за чаем почти час.

Наши новые знакомые только что совершили восхождение на Айленд-пик (6189). Горка несложная, но без альпинистского снаряжения, по крайней мере кошек и ледорубов, делать там нечего. С их слов я понял, что есть ледовые участки до 70 градусов крутизной.

Парень, как выяснилось, был в прошлом году на Эвересте с командой из Эстонии.

Тем временем снизу подходили всё новые люди. Мы заняли комнаты себе и Сане с Ирой, и в полпервого пошли вверх по ущелью, собираясь сходить до базового лагеря Айленд-пика.

Плохонькая тропа по широкой и совершенно безрадостной долине. Серый камень, редкая блекло-жёлтая растительность, и всё это под серым низким небом. Не фонтан, конечно, но нам всё равно хорошо. Хорошо от сознания, что мы на пути к Эвересту, и сейчас занимаемся активной акклиматизацией, чтобы оказаться в хорошей форме на высоте. И ещё мы же знаем, что вообще-то здесь обалденно красиво. Просто горы сейчас облаками закрыты, но они могут открыться в любой момент.

Вот с такими мыслями мы и дошли за пару часов до базового лагеря Айленд-пика. Высота 5080. Очень неплохо для акклиматизации.

В базовом лагере было немноголюдно. Восходителей три группы. Большая часть народа наверху. В палатках латышей никого не было.

Лагерь прячется между склоном Айленд-пика и моренным гребнем ледника. С гребня открывалась довольно мрачная картина:- огромная масса ледника стекает откуда-то из облаков и обрывается в большое озеро с грязной серой водой. Белого и голубого цвета нет даже у льда. По озеру гуляет волна, подмывает снизу многометровую толщу льда, и то здесь, то там с грохотом происходят обвалы.

 

 

На карте это озеро обозначено как Imja Tsho, а рядом с ним обозначено ещё одно, круглое и совсем иной природы- Ambulapcha Tsho.

Решили и его посмотреть на обратном пути. Это заняло у нас чуть более часа. Озеро оказалось изумительной красоты. С прозрачной, необычайно синей водой, оно просто сияло. И это под серым небом. Представляю как оно красиво в хорошую погоду.

 

 

Вернулись в лоджу в шестом часу. Аппетит нагуляли нешуточный. Я заказал долбат. Долбат - это рис с овощами, ещё и чечевичную похлёбку к нему подают. Прелесть этого блюда в том, что оно подразумевает неограниченную добавку. Как только у тебя в тарелке кончаются рис, овощи, или супчик, появляется человек и добавляет ещё столько же, пока не остановишь, или пока есть не перестанешь.

Я и до этого долбат заказывал, но хватало одной добавки. А тут увлёкся, и умял более трёх порций сразу. Переборщил малость (вот он, скрытый смысл слова!). Передолбатил. С тех пор не то что долбат – всё, что приготовлено с кари (приправа такая), в меня не лезет. А кари они почти во всё добавляют…

Опытный Сергей сказал, что самая лучшая (и безопасная!) пища здесь,- это варёная в мундирах картошка и варёные яйца. Присоединяюсь. Проверил. Яйца очень вкусные, картошка тоже. Натуральное всё. Маслица иногда неплохо добавить.

Саня с Ирой пришли в сумерках. Мы уже волноваться начали. Они тоже сходили к базовому лагерю.

 

День восьмой. 22.09.08

Чхукунг Ри (5550 )- Дингбоче (4350).

 

Сегодня у нас восхождение на Чхукунг Ри (5550)

Встали в 5:30. Шёл снег. Я даже засомневался, но совсем немного. По глотку чая с печенюшкой и вперёд! Саня с Ирой вышли немного позже.

Снегопад оказался кратковременным, вскоре небо очистилось.

От Ама Даблам невозможно взор оторвать.

 

                           

 

Плохо, что не разведали с вечера, куда идти. Тропу на склоне я днём присмотрел.

Туда и пошли. Туда, да не туда – тропа вывела нас на пупырь (5063) прямо над посёлком. Высоко, красиво, слов нет, но Чхукунг Ри оказалась немного в стороне, и народ туда уже лезет.

Хорошо, что видна тропа, по которой без потери высоты можно туда выйти. Но минут двадцать, если не больше на этом потеряли.

На вершину 5550 мы вылезли в полдевятого. Множество туров, разноцветные тибетские флаги. И знаменитая южная стена Лхоцзе прямо перед нами! Восьмитысячеметровый колосс во всей красе и совсем рядом. Мы даже видели, как сорвалась и пронеслась с грохотом лавина. Потрясающе!

 

 

Южная стена Лхоцзе

 

Но счастье наше было недолгим - не более чем через четверть часа наползли облака и всё закрыли. Как мы жалели, что не сразу вышли на верную тропу! Но всё равно успели, увидели и засняли. И даже свой тур сложили.

Спустились в половину одиннадцатого. Саня с Ирой тоже сходили на гору. Они решили выйти из Чхукунга пораньше, и.дойти сегодня до Дуглы.

В Дингбоче было солнечно. Мы хотели было на озеро под Ама Даблам сбегать, а потом разленились. Солнце давало шанс просушиться, поэтому мы быстренько помылись, постирались, и просто отдохнули.

 

День девятый. 23.09.08.

Дингбоче (4350) – Лобуче(4930).

 

Встали, как всегда, в полшестого. В сумерках поднялись на перевал, и стали ждать у ступы рассвета. Рассвет не порадовал. Облака обволакивали большую часть гор. Иногда в разрывах появлялся Тхамсерку. Полчаса подождали - но облаков становилось всё больше. Жалко. Знать бы, что так будет - вечером сбегали бы на перевал пофотографировать.

Тропа до Дуглы идёт вдоль склона и ничем особо не примечательна.

За Дуглой мы сели в стороне от тропы попить чаю. Идут два парня с большими рюкзаками.

Кричу – «Намасте! Здравствуйте!»

Отвечают: «Намасте! Здравствуйте!»

«Русские ?! Подходи!» - И машу рукой с кружкой.

Ребята оказались с юмором.- «Русские? Водка?» - «Да нет! Чистый спирт!»

Очень симпатичные поляки Януш и Камилл. От чая с колбасой не отказались, и мы хорошо поболтали. Они из Вроцлава. Путешествуют уже три недели. Добирались через Киев.

Облака опустились, или мы поднялись до их уровня, но дальше шли в тумане.

После подъёма за Дуглой печальной вереницей выстроились памятники погибшим на Эвересте. Все они когда-то прошли этой тропой вверх… Каменные пирамиды появлялись вдоль тропы и таяли в тумане.

В Лобуче (4930) пришли к 11 часам. Довольно унылое место: 5 лодж в неширокой долинке между склоном горы и мореной ледника Кхумбу.

Возможно, мы стали свидетелями зарождения традиции - высоко на склоне белыми камнями выложены одна над другой три надписи: CHITAN, MELLAS, и самая верхняя - РОССИЯ. Вот так! Знай наших! Одному такую надпись не выложить. Команда работала. Васи здесь были! Но сработали аккуратно, глаз не режет, а унылый пейзаж даже оживляет.

Через Лобуче протекает речушка с бассейном непонятного предназначения посередине.

Саня с Ирой были в верхней лодже. Вчера, дойдя до Доле и перекусив там, они решили идти на ночёвку в Лобуче. Серьёзный переход получился. Из-за горняшки они очень плохо спали ночью.

Почитали вместе описание дальнейшего пути, обсудили возможность выхода в Гокио через перевал Чо Ла Пас. Потом мы с Леной пошли устраиваться, а Саня с Ирой решили ещё немнго доспать.

В дайнинг-рум было тепло и многолюдно. Здесь был и знакомый немец, с которым мы летели. Он пожаловался на бессонницу из-за горняшки, но собирался завтра идти в Горак Шеп, а потом выходить в Гокио через Чо Ла Пас. Выход через перевал меня тоже интересовал, поэтому я достал карту и мы с его проводником стали уточнять маршрут. Тут же подошли поляки, им тоже это было интересно, потом подключились шерпы-проводники, сидевшие в дайнинг-рум.

Ситуация определилась: на перевале много снега, но трекеры идут, и в основном с проводниками. А проводника можно прямо здесь найти.

Перекусив, мы пошли осматривать окрестности. С морены открывается вид на ледник Кхумбу. Огромная ледяная река, покрытая слоем камней, как шершавой шкурой, течёт в высоких берегах морен. Редкие разноцветные озерца - голубые, серые, зелёные и грязные обнажения ледяной сущности потока не в состоянии оживить мрачную картину.. Ни травинки, даже мха нет.. Лунный пейзаж.

По гребню морены бежит хорошо натоптанная тропинка. Идти было интересно и полезно – для акклиматизации. Но до Горак Шепа не пошли. Обратно шли по основной тропе.

Недалеко от Лобуче находится итальянская научная станция в виде стеклянной пирамиды. Её так и называют. Пирамида расположена в уютном распадке с небольшим озерком. Там мы встретили Саню с Ириной. Они уже нормально себя чувствовали и вышли на акклиматизацию.

 

 

Пирамида

 

Осмотрев пирамиду снаружи, мы, естественно захотели и внутрь заглянуть.

Вошли, представились, сказали, что тоже имеем отношение к наукам о земле, и как коллеги не могли пройти мимо.

Молодой дежурный сотрудник, не шерпа, но и на итальянца не похож, рассказал о станции. В районе Эвереста расположено 8 автоматических метеостанций, круглосуточно и круглогодично передающих информацию на Пирамиду. Самая высотная метеостанция находится на 8 тысячах метров на Эвересте.

Кроме этого, ведётся сбор геофизической информации, включая сейсмологическую и литодинамическую. Да, переоценить Пирамиду невозможно!

Барометр на стене показывал 550 мм ртутного столба.

- А сколько это в миллибарах, нам так привычнее?

Калькулятора под рукой не оказалось, а без него современная молодёжь считать не может. Но у нас школа другая, и пока искали калькулятор, старая гвардия в уме посчитала, что атмосферное давление здесь, на пятикилометровой высоте чуть больше 70 процентов от нормального давления на уровне моря и равно 732 миллибарам.

Когда вышли из помещения, горняшка неожиданно напомнила о себе –сначала по вискам молоточками застучала, а потом что-то рвотное подсунула. Едва отошёл от тропы, как она тут же вывернула содержимое моего желудка.

Вот так! А я думал, что благодаря правильно проведённой активной акклиматизации горной болезни удалось избежать. Вот такая она непредсказуемая. И со всеми разная.

Вечером принял таблетку от горняшки, витамины и 180 грамм виски. Не помогло.

Ночью тошнило и снова вырвало. Уснул только после приёма снотворного.

 

День десятый.24.09.08.

Лобуче(4930) – Горак Шеп (5170)

 

Встали рано. Самочувствие было уже нормальное. Погода опять не радует. Всё затянуто облаками Но настроение бодрое. Мы идём к Эвересту! Постучали Сане с Ирой и вперёд.

Около восьми мы были уже в Горак Шепе. Несколько лодж. Видно, что построены недавно. Мы остановились в Будда лодже. В дайнинг-рум много народа. Встречаются знакомые лица - раскланиваемся как с давними знакомыми с группой индийцев, которых мы видели в Тенгпоче. Они только что спустились с Кала Паттара. Не повезло. Ничего не увидели в облаках..

Пришлось немного подождать, пока освободится комната. За это время мы попили чай и познакомились с Игорем из Новосибирска.

- Наслышаны, говорит, что русские идут.

-Ничего себе! Дурная слава впереди бежит?

-Да нет, хорошая.

Оказалось, что намедни англичане рассказывали, как мы с Саней в Тьянгпоче запевали.

Игорь путешествует в одиночку. После Кала-Паттара будет делать восхождение на Ама Даблам.

Мы заняли комнаты себе и Сане с Ирой, и в 9 часов вышли к базовому лагерю.

И вновь на камнях вдоль тропы таблички с именами не вернувшихся с Эвереста, и памятники, памятники… На коричневом валуне рядом с табличкой двум индийским альпинистам, погибшим 2 мая 1992 г., ещё одна таблица с на русском и английском памяти В. Башкирова, погибшего 27 мая 1995 г.

Тропа к базовому лагерю идёт по морене ледника Кхумбу. Тропой это назвать уже трудно. Если тропы до верховий ущелья натаптывались веками, то большую часть этой каждый год прокладывают заново.

Зато ледник уже выглядит как ему и подобает -белый вздыбленный лёд.

В базовый лагерь мы пришли к 12 часам. Горы камней и разбросанные между ними жёлтые и синие палатки.. Пятачка ровного нет.

Молоденькая итальянка, шедшая впереди нас, уже весело болтала с альпинистами у палаток. Подошли, поздоровались, немного поговорили. В лагере сейчас две экспедиции- итальянская и южнокорейская. В итальянской 50 человек. Сколько восходителей, я не понял, но ясно, что не более полутора десятков. Лагерь корейской экспедиции находился немного поодаль и был значительно меньше. Много шерпов.

 

 

Базовый лагерь Эвереста

 

Я сначала собирался пройти до ледопада, но Лена не захотела – видимо, устала по камням скакать. Впрочем, и так было хорошо. Мы пришли к Эвересту! Надо было это прочувствовать. Здесь, как в намоленном месте, должна быть очень сильная энергетика, вся история Эвереста здесь писалась. Ведь именно отсюда уходили на первый победный штурм Хиллари и Тенцинг. Здесь в 82-м был и наш триумф.

Отсюда ушли вверх те, кого Гора оставила у себя.

Мы сидели на пригорке и просто смотрели по сторонам. Низкие облака скрывали всё, что было выше начала ледопада.

Лагерь жил своей жизнью - шерпы перетаскивали и сортировали тюки и бочки, альпинисты бурно что-то обсуждали. Знакомые китайцы-(Намастээ!) - с которыми на Чхукунг Ри пересеклись, запускали воздушного змея.

В корейском лагере появился человек и я подошёл поговорить. Это был настоящий восходитель - лицо черное, обветренное, щетина месячная.

- Намастэ! Аньён хасимника! (Здравствуйте по-корейски.) Он удивился. Я сказал что с Сахалина, почти земляк. У нас корейцев много. Поговорили.

У них 11 восходителей. Уже поставили четвёртый высотный лагерь. Завтра он идёт на гору. Когда наверх планируют забраться, я и спрашивать не стал. Эверест может и не пустить, а альпинисты суеверны. Симпатичный мужик, я его сфотографировал.

Провели мы в базовом лагере около двух часов. Я бы и ещё посидел, но пошёл снег.

По пути встретили Саню с Ирой. Хорошо идут, в хорошем настроении. Удивились, что хозяин лоджи их аж на улице вычислил и сказал, какой мы им номер заняли. Да что ж тут непонятного - только русские такие большие рюкзаки сами носят.

 

 

В базовом лагере

 

В лоджу пришли в полчетвёртого. Усталость чувствуется.

Саня с Ирой пришли в шесть. Невесёлые какие-то. Саня сказал, что на Кала Паттар утром лезть смысла нет. Всё равно ничего не видно. Ну уж дудки! Мы в любую погоду полезем.

Игорь, несмотря на снег и темноту за окном, сводил меня к началу подъёма на Кала Паттар. Потом мы часок поболтали и в полвосьмого легли спать.

Лена почти не спала, чихала и хлюпала носом. Простыла после душа в Дингбоче.

 

День одиннадцатый. 25.09.2008

Восхождение на Кала Паттар(5545),Лобуче- Пхериче (4200 )

 

Поднялись в 4 часа. Разбудили Саню с Ирой, тепло оделись и в полпятого вышли. Хорошо что Игорь начало тропы показал. Темно, за ночь всё присыпало снегом -не нашёл бы. Холодно. Тропа довольно крутая. Лена идёт плохо- сказывается нездоровье.

Тем не менее к 6 часам мы подошли к вершине. Там было уже человек десять: итальянцы, японцы и ещё кто-то. Светает, Эверест закрыт. Народ теснится на площадочке под вершиной.

Я с ходу на верхнюю точку залез, камеру достал, снимаю.. Красота обалденная. И такой праздник на душе, что я от радости гимн Советского Союза заорал. С какой стати - сам не пойму, никогда раньше этого не делал. Тем не менее некоторые внизу даже похлопали, тоже наверно в таком состоянии пребывали.

И тут открылся Эверест. Все радостно закричали, а кто то из итальянцев оперным голосом затянул «О соля мио!». Тут уже аплодировали все. Потом снизу поднялся ещё один итальянец, отдышался, да как заголосит– «ВОЛЯРЕ У-У!» Публика была уже разогрета, и весь интернационал не сговариваясь грохнул «КАНТАРЕ У-У-У-У!!!» Здорово получилось!

 

 

Эверест приоткрылся

 

Потом Саня с Ирой подошли. И мы тихонько спели «Ах, как нам стало весело, когда мы малость выпили!» -песню нашего дружка Андрюхи. Там слова есть: «ты грезил Джомолунгмою, я опускался в кратеры, и любовались джунглями в обнимку с аллигатором…» Жаль, что Эверест опять закрылся.

 

На Кала Паттаре

Пумори

 

Солнце встало, рядом с нами светилась Пумори, вдали сверкала Ама Даблам, иногда Нупцзе показывал свои зубы, даже Макалу открывалась, а Эверест был закрыт. Мы стояли и канючили : «Ну Эверестушко, ну Джомолунгмушка, ну Сагарматхушка, откройся!» Не помогло. С самого утра полюбовались чуть-чуть, и хватит.

Ощущение праздника тем не менее не проходило. И весь день звучало «ВОЛЯРЕ У-У, КАНТАРЕ У-У-У-У!!!»

В лоджу спустились в полдевятого. Попили чай и не торопясь дошли до Лобуче.

Погода опять испортилась, и вариант с выходом в Гокио через перевал Чо Ла Пас отпал сам собой. Впрочем, возможно, мы уже и при хорошей погоде не пошли бы - надоели лунные пейзажи. Хотелось зелени и тепла.

В Лобуче пообедали. В дайнинг-рум оказались итальянцы с Кала Паттара. – « О соля мио! Привет!» Симпатичный народ. Когда мы уходили, они встали, руками помахали – «Чао! Чао!» Горы сближают. У нас общие воспоминания об Эвересте останутся.

После Дуглы шли под дождём. Мы с Саней впереди, девчонки за нами. Тропа пустынна. За всю дорогу встретили только группу шерпов, спускавших своего товарища, которого они по очереди несли в корзине на спине, да погонщика с несколькими гружёными яками.

 

 

 

Тропа спускается в широкую долину. Вроде и зелень появилась, кусты, но сыро, грязно, неуютно.

Пхериче как вымер. Лоджей много, причём недавно построенных, а людей не видно. Зашли в «Белого Яка», покричали, никто не вышел. В соседней лодже на зов вышла хозяйка. Там мы и остановились. Большая и совершенно пустая лоджа. Молоденькая хозяйка Сона показала комнаты и растопила печку в дайнинг-рум. Подошедший хозяин Пемба натянул над печкой верёвки и мы развесили на них мокрую одежду. На кухне Сона с помощником готовила мо-мо и картошку.

Мы сидели вокруг печки, попивая виски и беседуя с Пембой. Он сказал, что в этом году погода для конца сентября стоит необычно дождливая, но обнадёжил, что вот-вот всё установится и будет ясно. Эх, нам бы хоть недельку!

Пембе 34 года, Соне на вид 18-20. Дочке 2 годика. Лоджу содержат уже 23 года. Отец начинал. Видно, что дела идут хорошо - второй этаж недавно пристроили.

В сумерках подошёл ещё один постоялец. Молодой бородач, на грека похож, оказался из Турции. Парню не повезло - плохо себя почувствовал в Лобуче, и дальше не пошёл. Саня утешил его, показав отснятые на Кала Паттаре кадры.

Я сдуру поставил заряжаться аккумуляторы на камеру и фотоаппарат. Заряда и так хватило бы. Удовольствие оказалось не дешёвым: 150 рупий в час. В итоге выложил лишних 600 рупий ($8). Комната, и ужин с виски вместе взятые стоили столько же.

 

День двенадцатый. 26.09.09

Пхериче (4200 ) – Пхорце (3800) - Доле (4110)

 

Засыпали под дождём, а проснулись – ни облачка.

Разбудили Саню с Ирой и скорее на тропу. Мы даже чай из термоса пить не стали- жалко было хоть минуту потерять. А терять было что - впереди на глазах наливался светом массив Тхамсерку. Небо ещё тёмно синее, а верхушки гор уже светятся.

В Пхериче тень (интересно, когда же там солнце появляется ?), а наверху такое сияние!

 

 

 

Тропа идёт с небольшим падением. Воздух невероятно чист. Красота вокруг неописуемая. Эйфория полная. Только что не пляшем от радости. Зато поём «Вниз по течению! Вниз по течению!» Песенка из «Секрета» как раз созвучна настроению, и ситуации соответствует.

 

 

 

После моста тропа резко поднимается. Небольшой перевальчик - и снова под уклон.

Открывается вид на Лхоцзе, Ама Даблам, и всё по новому, под другим углом, при другом освещении. Так бы и идти не останавливаясь и впитывать, впитывать эту красоту.

Через полтора часа остановились в Шомаре. Столик на терраске. Завтрак с такими видами, что уходить не хочется. Взяли пачку печенья, лимонный чай и термос кипятка. По два варёных яйца у нас оставалось от ужина. Оптимальный завтрак, мы к нему опытным путём пришли. Иногда можно кусочек колбасы добавить.

Если заказывать что-нибудь из блюд, то будешь ждать не менее часа. Жалко, потому что погода может испортиться.

 

 

 

За завтраком поинтересовался у хозяина лоджии: по какой тропе лучше идти из Пхорце в Гокио - через Чоре или через Лузу. Он совершенно определённо ответил,что через Лузу лучше. Я же планировал идти в Гокио через Чоре, а обратно через Лузу.

Сомнения появились после рассказа Сергея, которому тропа через Чоре не понравилась. Не доходя Пангбоче, тропа раздваивается. Нижняя ведёт в Нижнее Пангбоче и далее в монастырь Тенгпоче. Верхняя – в Пхорце через Верхнее Пангбоче.

В Верхнем Пангбоче находится самый древний в районе Кхумбу монастырь. На табличке написано, что ему 603 года. Увы, он был закрыт. Зато огромные барабаны мы покрутили от души. - Нам погодки бы хорошей хоть недельку!

За монастырём длинный вал камней с молитвами. Очень старые камни, мохом поросли.

Хорошие буддисты места для монастырей выбирали – трудно придумать что-нибудь лучше: напротив Ама Даблам светится, обернёшься –Табоче сияет и простор вокруг просто необозримый.

 

 

 

Тропа с подъёмом идёт по склону огромного ущелья. Впереди Тхамсеку, под ним монастырь Тенгбоче, позади громада Ама Даблам, Лхоцзе высится, и уже Эверест из-за стены выглянул.

 

 

Воздух чистейший. Видно далеко-далеко. Глубоко внизу белая от пены река Имжи по дну ущелья несётся. Высоко вверху снежники сияют. Только из самолёта что-то подобное увидеть можно. Но там всё через стекло, и птички не заливаются.

 

 

Прошли мимо Тенгбоче на другой стороне ущелья. Монастырь как игрушечный на ладони. Хорошо смотрится со стороны скала Хумиган, куда мы поднимались.

Встретили человек десять трекеров. Поразили две пожилые англичанки, довольно грузные, лет 70-75, с маленькими рюкзачками. Приветливо поздоровались, и, не торопясь, довольно бодро пошли дальше. Вот это я уважаю! Ведь это на четырёхкилометровой высоте, куда кроме как пешком за несколько дней не доберёшься!

Нашим бы старикам такие возможности… Может тоже кто пошёл бы.

В Пхорце (3810 м) были в час дня. Большой, очень хорошо расположенный на слиянии трёх ущелий посёлок. Солнце здесь рано встаёт и поздно заходит. Наверно здесь всё растёт, потому что кругом террасы. Возделан каждый клочок земли. Ощущение достатка есть. Дома большие, добротные.

 

 

Пхорце

 

По плану мы должны были здесь заночевать. Остановились на обед в большой красивой лодже. Пока готовился шерпа соуп и мо-мо, тут же за столом полежали на застеленных коврами лавках. Удобно!

Поинтересовался у хозяина, как лучше идти в Гокио: через Чоре или через Лузу. И вновь услышал совет идти через Лузу. И это несмотря на необходимость большого сброса высоты при переходе на другую сторону ущелья.

Значит, пойдём через Лузу. Написал Сане записку, что мы заночуем в Доле, и оставил на видном месте на тропе при входе в Пхорце.

Мост через Дудх Коси находится прямо под Пхорце. Тропа спускается к нему очень крутым серпантином. Хозяйский сын шёл в Намче и по пути отвёл нас до самого моста.

За мостом теневая сторона ущелья, поросшая лесом. Много птиц. Тропа довольно крутая. Видимо, вчера здесь тоже шёл дождь, потому что было сыро и грязно. По пути большой и очень красивый водопад.

В Доле дошли за два часа.. Несколько лодж в большом распадке. Мы остановились во второй. В дайнинг-рум группа немцев. Все сидели уткнулись в книжки. Мы заказали момо, чай, кипяток, варёные яйца на утро и улеглись на лавки за столом. Хорошо!

 

День тринадцатый 27.09.08

Доле(4110) – Гокио (4750)

 

Спалось хорошо. И сны были светлые: тропа и сияющие вершины впереди. Обычно когда хороший сон видишь, хочется его удержать, поспать ещё. Потом проснёшься и жалеешь, что всё было только во сне и всё кончилось.

А тут всё было наоборо т- чуть начинало светать, и я просыпался с радостным ожиданием, что сегодня этот сон наяву продолжится.

Утром снова было ясно! Тхамсерку уже вовсю сиял. До Доле солнце ещё не добралось, и было холодно. Высота всё-таки 4110 м.. Лена даже не хотела вставать. Но в 6:45 мы всё-таки вышли.

В Лузе позавтракали.. По мере набора высоты снова на глазах скудеет растительность. После Мачермо редкие кустики и трава, всё более чахлая.

 

 

При входе в ущелье Гокио тропинка превращается в узкую каменную лестницу..Очень шумно из за вырывающегося из ущелья потока..

Первое озеро Гокио совсем маленькое. Скорее это речушка с необычайно синей водой, которая получилась из подпруженного ручейка. Второе озеро Гокио значительно больше. Вдоль тропы и на берегу многочисленные столбики туров. Мы тоже тур сложили.

 

 

Гокио-2

 

Очень красивое ущелье. Царство воды и камня.

Всего четыре цвета - синее небо, синяя вода, разных оттенков серые камни и ближайшие горы, немножко желтой травы и белый искрящийся восьмитысячнк Чо Ойю, замыкающий ущелье.

Далее открылось ещё более красивое третье озеро, и, наконец, само Гокио (4750).

Мы пришли туда к двум часам. Остановились в самой верхней лодже. Просторный номер на 2-м этаже всего за 100 н.р.! Из окна открывался изумительный вид на озеро и горы.

Передохнули часок и пошли дальше. Поднявшись на гребень морены, прямо за лоджей мы увидели огромный ледник Нгозумба. По морене вилась тропинка, и сначала по ней, а потом по основной тропе мы дошли до четвёртого озера.

Оно не произвело такого впечатления, как предыдущие. Возможно из-за освещения. Чо Ойю ещё сиял, но ущелье Гокио и озеро были уже в тени.

 

 

Чо Ойю

 

Вернулись в лоджу к 6 часам. Проверил записку на тропе перед входом в Гокио - лежит. Значит, Саня с Ирой решили не торопиться и заночевали в одной из лоджей по пути.

В нашей лодже оказалась группа из Краснодара. Разговорились с Валерой - общительным мужчиной лет 50. Их 7 человек. 3 женщины и 4 мужчины. С ними русскоязычный проводник и три портера. Завтра сходят на Гокио Ри,а потом пойдут через перевал Чо Ла Пас на Кала Паттар. Пришли сегодня. Искупались в озере и сходили до пятого озера. Оказывается оттуда хорошо виден Эверест. Если бы мы знали такое, то тоже сходили бы! Вот что значит русскоязычный проводник - он давал им массу полезной информации: названия всех вершин, рассказывал про местные обычаи, приводил в места с красивыми видами.

Оказывается озёра Гокио священные, и в октябре есть праздник, когда на третьем озере собирается множество шерпов, которые, обойдя три раза вокруг озера и затем искупавшись в нём, очищаются от всех грехов.

Не спросил у Валеры, какое турагенство всё им организовало, но стоимость их трека почти при той же продолжительности, что и у нас, получалась всего на сто долларов больше. Это при том, что был русскоязычный гид, портер на двоих и бронь во всех отелях и лоджах.

 

День четырнадцатый 28.09.2008

Гокио Ри (5357), Гокио(4750) - Доле(4110)

 

Проснулись в 3:45. Через 15 минут мы были уже у начала подъёма на Гокио Ри.

Впереди, довольно высоко по склону были рассыпаны светящиеся точки - кто-то вышел значительно раньше нас. Оказалось, что это были краснодарцы. Они вышли в 3, но шли медленно и вскоре мы оказались впереди.

Ночное небо на пятикилометровой высоте выглядит фантастически: на аспидно-чёрном фоне рассыпаны яркие крупные звёзды. Светят как лампочки,и никакого мерцания. Я попытался найти Полярную звезду, но не смог определить Большую Медведицу. Отличается карта южного неба от нашей, а времени на ориентацию было немного. Осталось впечатление, что из-за горизонта торчала только часть ручки ковша.

На вершину вылезли в полшестого. Мы уже в третий раз за эту неделю встречали рассвет на вершине.. Нам не всегда везло с погодой, но тем не менее каждый раз это была неповторимая феерия и сплошной восторг.

 

 

Рассвет на Гокио Ри

 

Первая панорама, которую заснял, получилась чёрно- белой из-за сумерек.

Эвереста на ней не было! Всего парочка облаков висела. И в одном из них он прятался. Я даже не мог понять, в каком. Но когда облако рассеялось, сомнений быть уже не могло: Эверест был на голову выше всех.

 

 

Эверест с Гокио Ри

 

Вслед за нами поднялись красноярцы, потом канадцы, потом ещё кто-то.

Гид красноярцев затянул шерпскую песню.

Народ тем временем начал потихонечку сыпаться вниз. И тут подошли Саня с Ирой. Вот это да! Оказывается они заночевали в Пхорце. Вчера пришли в Гокио в седьмом часу до предела уставшие, но тем не менее нашли в себе силы встать утром и залезть на гору. Молодцы!

 

 

За нами Эверест!

 

Небо потихоньку затягивалось облаками. Эверест снова спрятался.

Мы стали ждать, когда разрыв в облаках подойдёт к Эвересту. Но тут выглянуло солнце, и сразу же откуда-то снизу, от озера поднялся туман и вообще всё закрыл. Ира, как синоптик с большим стажем, тут же нам объяснила, что так и должно быть. Тогда мы стали ждать, когда пройдёт туман, и между делом соорудили большой тур.

Было грустно. Все понимали, что это кульминация нашего путешествия.

Мы достигли крайней точки маршрута, и теперь наша дорога пойдёт вниз, домой.

Наверняка нас ждёт ещё много всего интересного. Но вряд ли уже будет лучше.

Когда туман рассеялся, дыра в облаках уже прошла через Эверест. Все замёрзли и захотели вниз. Видимо, кто-то из нас плохо крутил барабаны. Я задержался на вершине ещё на полчаса, но Эверест так и не открылся.

На спуске видели стаю крупных куропаток, которые подпустили нас совсем близко.

Плотно пообедав и немного отдохнув, вышли на тропу. Облака опустились совсем низко и клочьями тумана висели над озёрами. Синие озёра Гокио и при такой погоде были красивы. Только Чо Ойю не хватало.

В Доле мы пришли в начале шестого. Зашли в лоджу Yetty Inn - номера не самые лучшие, туалет на улице, дайнинг-рум полна народа. А трекеры между тем всё подходили. Что-то нас с Саней дёрнуло сбегать в соседний домик. Там тоже лоджа, причём совершенно пустая. Хозяйка была нам очень рада. Что ещё надо усталому путнику? Кров над головой, тепло у печки и немножко внимания. Всё было представлено в полной мере. Лоджа, видимо, еще не совсем достроена, внутренних туалетов не было и пришлось пользоваться уличным, вывешенным над высоким обрывом.

 

День пятнадцатый. 29.09.2008

Доле (4110)- Намче Базар (3450)

 

Утро было пасмурным. По кружке чая из термоса и в полседьмого мы уже вышли на тропу. Снова идём по очень красивому ущелью, и опять точит мысль, что уходим. Уходим от чего то, что уже никогда не повторится. Грустно.

В Пхорце Тенга, совсем маленьком селении из одной лоджи, завтракаем. Мы обошлись чаем с печеньем и вчерашними варёными яйцами. Саня с Ириной захотели свежесвареных и пришлось ждать почти час. Мы ушли раньше.

От Пхорце Тенга тропа крутым серпантином уходит вверх. На одном из поворотов повстречались с идущим сверху караваном яков. Я отошёл в сторону и стал снимать яков на видеокамеру. Один из них, уже почти пройдя мимо, вдруг сделал шаг в сторону и ударил рогом мне в живот. Удар был не сильный, но совершенно неожиданный. С ног не сбил, но если бы я стоял с краю тропы, то улетел бы вне всяких сомнений. А падать было куда.

Вспомнилось, как в первые дни на тропе, пропуская буйволов, мы иногда останавливались с внешней стороны тропы, и шерпы-погонщики всякий раз показывали, что, пропуская животных, нужно стоять со стороны склона. Видимо, были несчастные случаи. Спасибо, что научили. Як животное внешне симпатичное, но не раз слышал, что далеко не безобидное.

Фортуна вновь нам не благоволила - снова шли по красивейшим местам, но видели лишь малую часть окружающих красот. Мы спешили, надеясь, что придя в Намче, успеем сходить наверх и полюбуемся напоследок Эверестом и Ама Даблам.

Силы, желание и время были, но от Санары и до Намче мы шли уже под дождём. Дождь кончился только ночью.

Остановились снова в лодже Holiday Inn. На этот раз, кроме нас, постояльцев не было. Вечером за окном лил дождь, а мы смотрели отснятые фотографии, пили чилийское вино, и нам было хорошо.

Чтобы улететь из Луклы, даже имея на руках билет на определённый день и рейс, необходимо не позднее 17 часов предшествующего вылету дня явиться или позвонить в аэропорт и подтвердить свой билет. У нас были билеты с открытой датой. Мы также должны были явиться в аэропорт до 17 часов, и в порядке общей очереди улететь на следующий день на рейсе, имеющем свободные места. С учётом дождливой погоды заторчать в Лукле было очень реально.

Чтобы подстраховаться от возможных проблем с вылетом, мы попросили хозяина лоджи Нуру порекомендовать нам кого-нибудь в Лукле, кто мог бы помочь в случае необходимости.

 

День шестнадцатый. 30.09.2009

Намче Базар (3450) – Лукла

 

Встали по-привычному рано. Погода замечательная. Ясно. Нет облаков, значит, вокруг сплошные красоты. Эх, вчера бы так!

Нуру в спортивном костюме только что вернулся с пробежки или разминки. В форме себя держит. Раньше он в высотных экспедициях участвовал, наверное, к новым готовится. Он тут же по мобильнику позвонил в Луклу своему товарищу хозяину Namaste Lodge,тоже в прошлом участвовавшему в высотных экспедициях. Нуру сказал что товарищ нам поможет, но в Луклу лучше прийти пораньше.

Вышли не завтракая.

Когда выходили из Намче, стали свидетелями очень редкого явления: лучи восходящего солнца отбрасывали тень Тхамсерку на облака. Мы сразу и не поняли, что происходит: совершенно невероятная картина – огромная сумрачная гора вознеслась на полнеба.

 

 

Чудо

 

Чудеса продолжались - на спуске мы встретились со стадом диких козлов. Десяток, если не больше, спокойно паслись около тропы. Всё как положено в дикой природе: бородатый самец стоял выше и контролировал ситуацию. Самки с детёнышами паслись ниже. Стоило мне достать камеру и направиться к ним, тотчас все как по команде рванули вверх. Буддисты животных не обижают, но так спокойнее.

Позавтракали в Монжо в лодже, где провели первую ночь. Попросил хозяйку поставить ту же музыку с мантрой. «Ом мани падме хум» -кажется сто лет прошло с тех пор, как впервые услышал. Столько всего интересного произошло. Когда ещё так хорошо будет…

Трекеров на тропе стало намного больше. Встретили нескольких русских, но долго не говорили.

В Лукле были уже в два часа. Отдали наши и Сани с Ирой паспорта и билеты хозяину лоджи, отдохнули, помылись, погуляли.

На главной, и, похоже, единственной улице Луклы было многолюдно. Много малышни, подростки, мужчины играют у столов во что-то среднее между шашками и морским биллиардом.

Посмотрели, как садятся и взлетают самолёты. Пассажирские рейсы летают в первой половине дня, а после полудня идут грузовые. Интересно стоять над местом, где кончается взлётно-посадочная полоса, и наблюдать, как букашка-самолётик появляется в глубоком ущелье и с ходу садится. Полоса короткая, c большим уклоном, и самолёт летит прямо на зрителей. Десять минут на разгрузку, и, взревев моторами, после короткого разбега под горку, он уже тает на фоне гор.

Саня с Ирой пришли через три часа.

Namaste Lodge находится недалеко от аэропорта. На первом этаже ресторан, на втором жилые комнаты. Есть даже небольшой внутренний дворик. Вечером в ресторане хозяева с детьми смотрели сериал по телевизору. Где-то неподалёку, похоже, была дискотека. Цивилизация потихоньку приближалась.

Мы скромно отметили завершение трека. Хозяин сказал, чтобы к 6 утра мы были готовы идти в аэропорт.

 

01.10.2008

Лукла- Катманду.

 

В шесть утра мы были уже в аэропорту. Улетающих было довольно много, но нас посадили на второй борт. Спасибо хозяину лоджи, он позаботился.

Когда летишь обратно, садиться надо с правой стороны. Небо было безоблачное, и на этот раз мы любовались проплывавшими справа белыми исполинами.

Катманду оказался затянут низкой облачностью. Самолётик, совсем уже было сбросивший высоту, взревел моторами, и снова пошёл вверх.

Стюардесса объявила, что аэропорт в Катманду закрылся, и мы летим в Покхару.

Вот такой неожиданный подарочек. Ещё 20 минут лёта. Саня сказал что это бонус.

На подлёте к Покхаре увидели Аннапурну. Удивительно красивая гора. В отличие от Эвереста, которого в лучшем случае можно увидеть выглядывающим из-за гребня, Аннапурна красуется, словно выставив всю себя на показ. Из аэропорта Аннапурна смотрится просто великолепно.

Мы просидели в Покхаре совсем недолго. Самолётики вереницей один за другим совершали посадку. Уже через 20 минут в том же порядке мы вылетели в Катманду.

Расположились снова в Tibet Guest House. Оказались ли наши прежние номера заняты, или за них хотели более высокую цену, но нам предложили комнаты этажом пониже. Вполне приличные номера за 30$. Мы согласились.

Перекусили и поехали в турагенство Royal Mt. Trekking. На этот раз мы пообщались с Катей и Игорем. Наши соотечественники, они уже несколько лет занимаются в Катманду турбизнесом.

У нас было три дня, и мы собирались поехать в нацпарк Читван. В процессе беседы с Катей и Игорем выяснилось, что купаться в Читване нельзя, что за пределы ограниченной территории выходить нельзя, что там развлекательная программа с англоговорящими гидами и что вообще там хорошо, но больше двух дней делать нечего.

А на три дня лучше поехать в Покхару. Отдохнуть на озере Феба,и ещё что-нибудь посмотреть. На этом мы и остановились, и сразу же купили билеты до Покхары и обратно на туристический автобус.

Ещё мы договорились на экскурсию по Катманду с русскоязычным гидом.

Потом мы съездили в Сваябунатх – храмовый комплекс, расположенный на высоком холме. Большая ступа, заложенная более двух с половиной тысяч лет назад. Вход для иностранцев платный. Очень много всего на ограниченной территории. Храмы, лавки, большая ступа. Смотровая площадка с хорошим видом.

Тут же множество привольно себя чувствующих обезьян, собак и голубей.

 

02.10.2008

Катманду

 

Мы загодя договорились в отеле о микроавтобусе (1000 н.р. за целый день), но из-за каких-то нестыковок пришлось ждать более часа.

Гида звали Прим – он в 80 годы учился в Москве, кончил МИСИ. Симпатия к России чувствовалась во всём, и в отношении к нам тоже. Пока ждали автобус, Прим много и интересно рассказывал про Непал, порядки, историю, обычаи.

Наконец дождались микроавтобуса и отправились в Боднатх. Это одна из самых больших в мире ступ. Расположена в районе компактного проживания тибетцев и является местом паломничества и главным буддистским центром в Непале. Огромная ступа, вокруг которой нескончаемым потоком идут и идут молящиеся, вращая молитвенные барабаны. Мы тоже сделали круг.

Здесь же монастырь. Шла служба.. Монахи, как и в Тьянгпоче, монотонно читали. Некоторые качались в трансе.

А мимо ходят туристки в шортах, разговаривают, снимают на видео и фото со вспышками. Даже неудобно как-то стало.

Правильно наверное индуисты делают, что в свои храмы посторонних не пускают.

Далее мы направились в индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх. Храмы Шивы, его жены Парвати, здесь же свой маленький Кайлас, куда Шива перебрался с горы Кайлас в Тибете. Священное для индуистов место.

На набережной у храма Шивы происходят ритуалы кремации усопших. Пылающий костёр, родственники, стелющийся дым с запахом жжёных перьев. Рядом готовят поленницу для следующего. Со стороны всё это выглядит как-то обыденно. Печальный конвейер…

Многочисленные туристы наблюдают за всем с другого берега Багмати –небольшой речушки с мутной водой, усыпанной лепестками цветов и пеплом погребальных костров.

Таковы реалии жизни и смерти.

Было жарко, шумно, многолюдно, и этот дым…Я с облегчением покинул Пашупатинатх.

Потом мы поехали в Патан - древнюю столицу Непала. Снова были дворцы, пагоды, храмы. Прим работал на совесть и старался показать нам только самое интересное.

Ира проявляла ещё какую-то активность, и задавала вопросы, на которые Прим с радостью обстоятельно отвечал. Мы с Саней потихоньку начали утухать.

Нам опять не повезло с погодой! Эх, сейчас бы облачков на небо, чтоб солнце не жарило. А так мозги начали плавиться.

Мы всё-таки выполнили программу, осмотрели и засняли все, что было запланировано, но устали больше, чем в самые трудные дни на тропе.

Мы увидели главное, получили представление о Катманду, его истории и памятниках. Для одного дня, может, и многовато получилось.

В Катманду так много достопримечательностей, что, наверное, и месяца не хватит, чтобы со всем ознакомиться. Впрочем такой цели и не стояло.

 

03.10.2009

Катманду - Покхара.

 

Посадка на автобус была в 7 утра. Неподалёку от Королевской площади выстроилась целая колонна автобусов. Современные туристические и совсем старенькие народные автобусы украшены, как игрушечные, всевозможными наклейками кистями и лентами.

Наш автобус, хоть и назывался туристическим, оказался довольно обшарпанным и мало чем отличался от народных. Разве что пассажиров на крыше не ехало.

Из Катманду выбирались более часа, и наконец начались серпантины горной дороги. Виды из окна радовали глаз, а обстановка на дороге держала в постоянном напряжении. Движение оказалось очень интенсивным - много больших грузовиков, автобусов, легковушек и мотоциклов. Колонна шла довольно быстро и при этом постоянно кого-то обгоняла, или нас кто-то обгонял. И всё это на горной дороге с множеством закрытых поворотов и шириной в две полосы.

До Покхары мы добирались девять часов. Полтора часа потребовалось на ремонт спустившего колеса и два раза по часу останавливались у кафеюшек для перекусов.

Остановились в отеле неподалёку от озера Фква. Вполне прилично и недорого- по $10 за комнату.

В отеле было несколько постояльцев из Москвы. Они просто отдыхали в Покхаре уже месяц, изредка выезжая в Катманду.

Оставшееся до темноты время мы погуляли по Lake Side - району вдоль озера.

Завершили вечер в ресторане за столиком на совершенно изумительной террасе с подстриженной травой, среди деревьев и аккуратных клумб, с видом на священное озеро.

Огромные порции хорошо приготовленного мяса, хорошее вино и ощущение полного покоя, даже пламя свечей на столе не шелохнётся.

Мы пили за пройденный трек, за то что, отработали его по максимуму, без портеров и скидок на возраст и недомогания. За то, что он был в нашей жизни.

После ужина ещё немного погуляли по Покхаре, а напоследок мы с Саней расположившись в креслах на балкончике его номера, выпили бутылку местного вина, закусывая яблоками и апельсинами. Саня курил сигару и был невообразимый кайф - началась фаза релаксации после трека, жары в Катманду и утомительной дороги.

 

04.10.2008

Покхара.

 

Ночью не давали спать комары. Позавтракали и пошли искать другой отель.

Выбрали View Point Hotel.Угловые номера с балкончиком и видом на Аннапурну. Удалось сбить цену с 40 до 20 долларов, но с условием, что никому об этом не скажем.

Совсем рядом с отелем прокат лодок.. Мы взяли две лодки на целый день. Длинные, довольно неустойчивые плоскодонки. Управляться надо одним веслом. Непривычно, но мы с Саней довольно быстро приноровились. И понеслось!

Противоположный берег озера необитаем и представляет из себя зелёную, заросшую буйной растительностью гору, на самой вершине которой сооружена огромная, издалека видная ступа.

Переплыв озеро мы нашли симпатичнейшую бухточку с крошечным пляжем, и долго загорали и купались. В воздухе стоял непрерывный треск цикад, птицы с ярким оперением порхали на ветках деревьев, нависавших над водой.

Солнце, чистейшая вода, из которой не хочется выходить и ощущение полного покоя. Баунти да и только!

Накупавшись мы вновь занялись греблей. Посреди озера есть островок с небольшой пагодой. К островку подплывали лодки, такие же как наши, но просто набитые людьми. Дети, женщины в ярких сари с красными точками на лбу. И как только не боятся в таких утлых, да ещё перегруженных лодках плавать?

Осмотрев островок и пагоду, мы направили наши ладьи в бухту, откуда начинался подъём к ступе. Несколько лодок было привязано к столбикам. Возможно, кто-то за ними и присматривал. Мы тоже привязали свои лодки. Авось не угонят.

Тропа к ступе довольно крутая, но в очень хорошем состоянии. Поднялись с одной передышкой. Ступа носит название World Peace Pagoda и построена совсем недавно. Рядом памятник бывшему премьер-министру Непала, принимавшему активное участие в её строительстве.

Ступа выглядит как современное сооружение и мало похожа на Боднатх или Сваямбуднатх. Нет всевидящих глаз и молельных барабанов.

Неподалёку от ступы в кафеюшке мы присели перекусить. Прямо под нами было озеро Фева, далее Покхара и, насколько хватал глаз, просматривалась долина. Аннапурна же пряталась в облаках.

На противоположной стороне долины с горы Сарангкот стартовали парапланы и долго кружили, приземляясь на берегу озера. Одновременно в воздухе было до восьми парапланов. Некоторые выполняли умопомрачительные пируэты.

Мы с Саней решили: - если завтра Аннапурна откроется, тоже полетим. Справки мы уже навели - полёт на тандеме стоит 70 евро и продолжается около получаса.

Лодки никто не угнал.. Мы вернулись в нашу бухточку и долго ещё купались.

Проплывавшая мимо лодка с аборигенами вдруг повернула в нашу сторону. Мы с Саней «дельфином» как два сторожевика бросились наперерез и пресекли попытку проникновения. в запретные воды.

Не объяснять же что, наши девушки купальников не захватили…

Кафеюшек в Покхаре, как в любом курортном городе, множество. На этот раз мы выбрали кафе с непальской кухней. Особенностью было то, что если берёшь фирменное мясное или рыбное блюдо, которое, естественно, стоит несколько дороже прочих, то впридачу бесплатно получаешь по выбору ещё и первое блюдо и десерт. Нас сначала это немножко насторожило, но на поверку всё оказалось очень вкусно и в сумме дешевле.

 

05.10.2008

Покхара

 

В эту ночь комары не донимали, спалось хорошо, и в шесть утра мы были уже на ногах. Я искупался в озере.

Саня с Ирой рано вставать не захотели, а мы с Леной позавтракали в кафе и поехали кататься на велосипедах. Велосипеды, кстати, вполне приличного качества, многоскоростные, и что мне особенно понравилось – с подпружиненными сиденьями. Ищу теперь такое, чтобы на свой велик поставить. Цена проката смешная и никакого залога не надо. Достаточно сказать, где остановились.

Мы поехали на запад. После Покхары дорога идёт вдоль озера. Далее начинаются рисовые поля, маленькие деревушки, отдельно стоящие отели.

Асфальт скоро кончился, но качество дороги приличное, и ехать было приятно и очень интересно. Движения почти никакого. Изредка туристы на прокатных мотоциклах встречались, да иногда крестьяне группами и поодиночке шли в город.

Мы отъехали километров за десять. Деревушки стали совсем невзрачные, домишки на развалюхи похожи, но повсюду надписи на английском, лоджи и «рестораны». Значит и сюда туристы добираются. Только непонятно куда идут. Впрочем, там везде интересно и красиво.

На полях много больших птиц - журавлей или цапель. Близко подпускают.

Накатавшись, мы пошли по магазинам, коих в Покхаре не меньше, чем в Тамеле. Цены такие же. Саня с Ирой выбирали сувениры. Мы тоже что-то купили., а потом захотели покататься на мотороллере. Удовольствие это совершено доступное и стоит немногим дороже, чем на велосипеде, зато съездить подальше можно. Я взял мотороллер и попробовал поездить на пятачке. Вроде всё просто, но автоматизма в управлении нет. На пустой дороге покататься можно, а выезжать на проезжую часть, да ещё с левосторонним движением опасно. Решили не рисковать.

Накупили фруктов и пошли в отель. Фрукты дешевые, но безвкусные какие-то. Мы покупали яблоки разных сортов, апельсины, бананы, гранат и папайю. По вкусу как прошлогодние. Даже апельсины без кислинки. Впрочем, один раз попались неплохие зелёные яблоки. Ананас и мелкие бананы тоже есть можно.

Саня нашёл уютную кафеюшку на самом берегу озера. Хотели там посидеть, но под вечер началась такая гроза, что мы смогли выбраться только в ближайшее заведение, в котором вчера сидели.

Ужин снова был великолепен, причем отношение было уже как к постоянным клиентам. Метрдотель – пожилой мужчина в национальном костюме практически от нас не отходил. Саня человек контактный, и метрдотелю явно приятно было нас обслуживать, отвечать на вопросы о блюдах, традициях и вообще поддерживать ненавязчивый разговор. Мы снова взяли фирменные блюда –мясное и рыбное, получив бонусом вкуснейший луковый суп и фруктовые салаты. Было вкусно, приятно, и мы даже условились прийти утром позавтракать перед отъездом.

 

06.10.2009

Покхара – Катманду.

 

Вечером на ресепшене в отеле сказали, что можно съездить встретить рассвет на горе Сарангкот. За окном шел дождь, и энтузиазма это предложение не вызвало.

Однако в полпятого я проснулся из-за того, что в отеле началось какое-то движение. Вышел на балкон - небо звёздное, а у подъезда народ садится в такси.

На ресепшене сказали, что взять такси на гору Сарангкот будет стоить 1600 рупий, но мы можем не успеть вернуться к автобусу. Тогда я выскочил на улицу, и первый же таксист согласился довезти до горы за 800, и при этом утверждал, что на автобус в 7 утра успеем.

Наверно, никогда мы так быстро не собирались, но через 5 минут Саня с Ирой и Лена, вытащенные из постелей, уже сидели в машине.

Через 25 минут мы были на вершине. Небольшая площадка была уже забита, а автомобили всё подъезжали и подъезжали. Оказаться запертыми в пробке было более чем реально. Мы заволновались, но таксист успокоил, сказав, что будет ждать у самого выезда.

Народа на горе оказалось на удивление много -человек сто. Причём в основном индусы. Много женщин и детей.

Светало. Покхара тысячами огоньков светилась внизу, а на севере уже проступали силуэты Аннапурны (8091 м ) и Мачапучири (6997 м).

В течение короткого времени они из фиолетовых, тёмно-синих, голубых перекрасились в белые.

Мы ждали, когда солнце коснётся макушки Аннапурны, но времени явно не хватало. Девчонки начали нервничать и буквально тащили нас к машине.  Мы с Саней держались до последнего. Золотая полоска уже лежала на Мачапучири, но пришлось бежать.

Таксист, - молодец мужик!, ждал нас под парами, и более того, на спуске остановился на смотровой площадке, где мы всё таки засняли, как первый луч коснулся макушки Аннапурны, а затем и половину пирамиды окрасил.

Мы всё успели, и даже хватило времени перекусить. Жаль, что не у вчерашнего метрдотеля.

.Автобус был тот же самый - обшарпанный и без кондишки, но на этот раз мы доехали без поломок за 7 часов, с двумя остановками на завтрак и обед.

В Tibet Guest House постояльцев явно прибавилось. Нам предложили номера похуже (не в главном корпусе) но за ту же цену. Мы возмутились, и довольно быстро цена опустилась до $23. После дороги была усталость. Саня с Ирой завалились отдыхать, а мы до позднего вечера гуляли по Тамелю.

 

07.10.2009

Катманду – Доха – Москва.

 

По привычке встали рано и поехали на Своямбхунатх. Было рано, мы преодолели все 365 ступенек и поднялись наверх. Народу было гораздо меньше, чем вечером. Туристов почти не было, но контролёр уже стоял и заплатить за вход пришлось. На смотровой площадке несколько непальцев в спортивных костюмах занимались гимнастикой. В храмах горели свечи и уже шла служба. Продавцы открывали лавки и выкладывали сувениры. Обезьяны и собаки искали пропитание.

Внизу лежал древний город и, как и две с половиной тысячи лет назад, на него смотрели всевидящие глаза Будды с «самовозникшего» Своямбхунатха.

Когда выезжали из ТГХ, нам подарили сувениры и повязали белые шарфики, чтобы в дороге нас оберегали добрые духи. Трогательная традиция.

 

Эти записки были написаны сразу после поездки. Хотелось поделиться увиденным, рассказать, как это было здорово, и как это всё доступно. Возможно, это поможет кому-то открыть для себя эту прекрасную страну.

Оставалось подредактировать текст и выбрать фотографии.

Потом произошла трагедия на Онежском озере. Мой друг и попутчик по треку Саня Громов погиб 4 января 2009 года, пытаясь спасти провалившихся в полынью товарищей.

Невосполнимая потеря. Без таких людей мир становится блёклым.

Я не стал ничего изменять в записках. Для меня он просто куда-то вышел.

 

 

 

Саня Громов

 

Григорий Богданов

 

Фото Г Богданова, И Громовой, А Громова

 

 

Часть 1                                   На главную