Гималайские записки. Эверест трек сентябрь 2008

 

 

Сама идея поехать в Гималаи, увидеть Эверест, и дойти до базового лагеря казалась настолько нереальной, что никогда не рассматривалась всерьёз.

Это была застарелая и совершенно несбыточная мечта, которая осталась после триумфа наших альпинистов на Эвересте в 1982 году. Информации об этом событии было совсем немного, а самый интересный источник- книга Юрия Роста «Эверест 82» была перечитана несколько раз, чуть не наизусть выучена.

В декабре, будучи проездом в Москве, зашёл к другу. За разговорами вдруг выяснилось, что его дочка Юля съездила в Непал. Причём ей так понравилось, что весной она едет снова. С родителями и с друзьями. Красиво там очень и покой душевный особенный какой-то, которого в Москве нет.

Вот тебе и на! Оказывается это почти как в Крым, или в Турцию съездить - ни сложностей с оформлением визы, ни неподъёмных цен, да и добираться просто... С душевным покоем и красотой и на Сахалине всё неплохо обстоит, а Эверест увидеть очень хочется! Мечта!

Решено - едем! Юля согласилась и нас с женой взять в свою компанию.

Как сразу изменилась наша жизнь!

Началась подготовка. Мы просматривали и анализировали отзывы по трекам в Непале. Прочитали всё, что нашли в интернете по нескольку раз. Важно было вжиться в обстановку, прочувствовать атмосферу трека.

К весне надо было успеть набрать хорошую физическую форму. Если раньше мы вели более или менее активный образ жизни, катаясь по выходным на горных лыжах, то теперь по выходным были обязательные выходы на лыжах на 20-30 км. И это по сопкам! Плюс по возможности катание или пешие вылазки на гору Большевик (около 600 м) по вечерам в будни.

У нас появилась высокая цель, и сам процесс подготовки уже доставлял огромное удовольствие.

А когда Юля вдруг сообщила, что поездка по каким-то причинам не состоится, мы не раздумывая решили ехать сами. Непал уже вошёл в нашу жизнь, нам это нравилось, и об отказе от поездки не могло быть и речи.

На весну дешёвых билетов уже не было, да и на октябрь уже не было. Были только на 13 сентября, и то не самые лучшие. Их мы и взяли.

Потом мой дружбан Саня прислал письмо с предложением тряхнуть стариной, и сходить на Кавказ. Я ответил, что тряхнуть можно, но лучше уж в Гималаях. Однова живём!

Саня тут же загорелся этой идеей. Фирму, в которой он работал, вот уже три месяца лихорадило. Зарплату задерживали. Денег на поездку не было. Но разве это препятствие, когда появилась такая цель?

Саня такой - он и 30 лет назад мог отодвинуть все дела и проблемы и рвануть к чёрту на кулички. Мы тогда были молодыми специалистами и много ходили в походы по Сахалину, Курилам. Мотались по КСПшным слётам.. Потом Саня с Ирой перебрались в Москву, но связи с Сахалином не оборвались, просто в столице появилось еще одно маленькое землячество. Сахалинское.

А ещё Саня бард. Он замечательно играет на гитаре и написал несколько хороших песен.

Так к нам присоединились Саня с Ирой. На наш рейс билетов уже не было и они взяли на следующий - вылетающий через 8 часов.

Саня человек обстоятельный, он тут же составил список снаряжения, разработал раскладку и распределил круг обязанностей в группе. Причем руководителем предложил назначить Иру, как самую рассудительную и способную удержать людей увлекающихся, коими мы с ним являемся от возможных авантюр.

К тому времени я уже виртуально просидел в Непале три месяца, и очень хорошо представлял обстановку на треке. По-другому там ходят.

Гораздо удобнее питаться и спать в лоджах - небольших гостиничках, которые есть по всему маршруту. Поэтому продуктов стоит брать минимум, не более полутора кг на человека (вместо предложенных 13),а палатки вообще брать не стоит. Идти удобнее двумя независимыми группами. Вот разве что руководителями групп женщин назначить - так это можно. Непал всё-таки, матриархат там испокон веков.

Возражения были приняты.

Вообще я Саню понимаю - наш давний туристский опыт просил, требовал, не трека, а именно похода, с ночёвками в палатке и готовкой на примусе. Но от этого пришлось отказаться. Зато никаких портеров. Всё тащим сами.

Мы вновь углубились в интернет. Долго не могли решить куда идти – вокруг Аннапурны, или к базовому лагерю Эвереста. Средний возраст у нас 55,но все ходячие и в хорошей форме.

Аннапурна - трек попроще, его и потом пройти можно будет, а сейчас пока есть форма надо идти к Эвересту и брать всё по максимуму.

Так и порешили - идём в национальный парк Сагарматха: проходим ущелья Чхукунг, Кхумбу и Гокио. Доходим до базового лагеря Эвереста, залезаем на Кала Паттар и Гокио Ри – небольшие вершины, с которых Эверест просматривается лучше всего. Перевалы Чо Ла Пасс и Конгма Ла Пасс – берём по ситуации.

 

 

 

 

При выборе маршрута наиболее ценная информация была почерпнута из http://www.flat.ru/kalmyk/khumbu/, и http://appelle.narod.ru/

Огромное спасибо авторам! Впрочем, практически каждый отзыв интересен и даёт какие-нибудь полезные сведения.

В Катманду мы летели из Москвы рейсом Катарских Авиалиний с посадкой в Дохе. Перелёт с хорошей кормёжкой и приятным сервисом.

В Дохе жуткое пекло, но в огромном аэровокзале прохладно. Очень много паломников в белом. Забавно смотрятся женщины–полицейские: полные, в чёрных балахонах, и с дубинками. На видных местах таблички с указанием расстояния до Мекки.

Катманду. Аэропорт более чем скромный. Въездная виза в Непал оформляется здесь же. Две фотографии,30 долларов, анкета, и Добро пожаловать в Непал!

На выходе из аэропорта можно взять бесплатную карту Катманду.

Таксисты просят до Тамеля $10. Можно сбить цену до $5 и даже до $3, но нас встречала машина из отеля.

Ещё на Сахалине мы решили воспользоваться услугами агенства Royal Mt.Trekking, и заказали через них такси из аэропорта и номер в Тibet Guest House. Такси обошлось в $8, номер $43 (портье сказал, что номер стоит 50, но поскольку заказан через РМТ, то скидка $7). По непальским меркам это очень дорого, но зато никаких заморочек - хороший номер с кондишкой в хорошем отеле и на хорошей улице. Свой интернет и очень приличный ресторан со столиками на веранде, пальмочками и фонтаном.

Для сравнения мы потом зашли в пару других отелей, где можно было остановиться за 5-10 долларов. Тоже вполне прилично, но без кондишек, ресторанов и расположены хуже.

Первые впечатления от Катманду описать сложно. Жарко, душно, очень шумно и многолюдно. Улочки узкие, движение очень плотное, причём на первый взгляд без всяких правил. Машины, мотоциклы, рикши, велосипедисты, и все сигналят. Наш таксист сигналил каждые 3-4 секунды. В такой сутолоке скорость движения естественно невелика - остановки часты, но пробок мы не видели, аварий тоже.

Что удивительно, так и ругани и взаимных претензий водителей нет. Спокойно посигналят, подождут, и всё быстро рассасывается. На дороге царит взаимная терпимость. Дороги разбитые, на тротуарах сплошные, похоже стихийны рынки. Мягко говоря, грязновато. Женщины в ярких сари. Многолюдно но при этом все спокойны и доброжелательны. Ни разу не видел злых или раздражённых лиц, не слышал чтобы ругались. Множество самых разных храмов.

Тамель - это туристический район, и он очень отличается от остального города. Сплошные магазины, отели, агентства. Сравнительно чисто. Туристы со всего света и торговый люд.

Вечер мы провели в Тамеле. Осматривались, заходили в магазинчики. Глаза разбегались- столько всего необычного и интересного.

В 6 утра мы вышли знакомиться с городом. Светало. Одинокий замёрзший рикша, видимо всю ночь ждавший клиентов у нашего отеля с радостным « Намастэ!» бросился навстречу.

-А почему бы нам не дать мужичку заработать, да и согреться заодно?

Показываю ему два бакса и королевский дворец на карте, совсем недалеко. - «О кей!» И покатили мы с ветерком! Тамель почти безлюден. Я камеру достал, снимаю на ходу.

А ну поддай ещё, залётный! Летим! Вижу, и Лене нравится. Вот тебе и эксплуатация человека человеком, быстро во вкус входишь, оказывается.

Однако привёз мужичок нас совсем не туда. Показываю по карте куда надо, опять же недалеко.- «О кей !» И как помчит! Вначале под гору, а потом вверх. Да с таким трудом!

Пыхтит, еле педали крутит, всем видом показывает, как ему тяжело. Лена аж съёжилась - жалко беднягу. Не нравится ей уже такая эксплуатация. Да и мне разонравилась, тем более, что он опять не туда покатил.

Стоп, говорю,- спасибо ! И протягиваю пять баксов. А он не берёт

- Давай двадцать! Очень тяжело было!

И дышит как после стометровки.

Да если бы мне за 15 минут 20 баксов платили, я бы сам в рикши пошёл!

Спорить не хотелось. Дал я ему ещё два бакса, которые вначале приготовил, и мы ушли. А Ленка сказала, что зря я их отдал. И вообще за эти деньги на нём ещё покататься можно было. Может она и права.

На следующий день этот рикша раскланялся с нами как со старыми друзьями и предлагал недорого подвезти.

Когда мы уезжали из Катманду, похожая история произошла - таксист согласился довезти до аэропорта за 3 доллара, а там стал требовать 5. Скандалить не хотелось - высыпал мелочь из кармана - рупий 50, и он отстал. Но неприятно.

Однако рикша настроение нам ничуть не испортил. Мы замечательно побродили по утреннему городу, потом немножко заблудились в Тамеле и даже опоздали к приезду Сани и Иры. Потом мы все вместе поехали в турагенство Royal Mt. Trekking, где купили билеты в Луклу на утро.

Вообще-то билеты можно было бы купить и поближе, но нам хотелось ещё и поговорить с Катей, и поблагодарить её за консультации, которые она давала нам по эл.почте. Катю мы, к сожалению, не застали.

Билеты были в кармане, и мы занялись покупкой недостающего снаряжения.

По смешным ценам (в 2-4 раза ниже тех, что у нас) мы купили пуховые жилеты, термобельё, флисовые наборы, перчатки, шапочки, куртки, брюки, телескопические палки и ещё разную мелочь. Только обувь не брали, т.к. все заранее приобрели и разносили дома ботинки АСОЛы.

Про качество товаров в магазинах Тамеля разное говорят, да и выбор там большой, но то, что мы купили, прекрасно послужило нам на треке, и ещё послужит, и уж цену свою оправдывало точно.

Вечер был просто замечательным – под журчание фонтанчика на открытой веранде мы знакомились с непальской кухней. Шерпский супчик (шерпа соуп) и момо (блюдо типа пельменей) пришлись по вкусу, и пиво «Эверест» очень понравилось. Фантастика, просто не верилось, что мы после долгой разлуки сидим в Катманду и говорим про Курилы. А потом поднялись на смотровую площадку на крыше отеля и любовались как огромный город погружался в сумерки, усугубляя нашу радость армянским коньячком, захваченным Саней из Москвы.

 

 

Вечер в Катманду

 

 

Трек. День первый. 15.09.08

Катманду - Лукла (2860) – Монжо (2835)

 

Утром встали пораньше, расплатились, сдали на хранение всё, что не понадобится на треке : джинсы, куртки, обувь, в которых прилетели, и всё х/б. бельё. Позавтракали и поехали в аэропорт. Каких-либо проблем с регистрацией или посадкой не было. Всё по расписанию, просто и понятно.

Самолётик совсем маленький. Мы с Саней заняли самые лучшие места – спереди слева. Двери в кабину пилотов нет. Привстал, и можно снимать прямо через лобовое стекло самолёта. Что мы и делали. Ну где ещё такое возможно? Жаль только, что стёкла у них не очень чистые.

Пилоты совсем молодые. Тот, что слева, большую часть полёта газету читал.

Сказать, что полёт был интересен - не сказать ничего. Горы проплывают совсем рядом. Сначала не очень высокие, с террасами на склонах и ниточками троп. Самолёт поднимается всё выше, но и горы выше, а перевалы проносятся под самым крылом, чередуясь с глубокими пропастями.

Наконец самолёт направляется прямо на склон горы с малюсенькой полосой. Очень короткая пробежка, и мы стоим. Совершенно необычная взлётно-посадочная полоса - короткая и крутая, она заканчивается стеной. Маленький, но вполне приличный аэровокзал. Есть буфет и ларьки с сувенирами. Не прошло и 10 минут, как самолётик улетел обратно.

Лукла - большой посёлок на высоте 2860. Одна улица, состоящая из магазинов, лоджий, ларьков. Вся жизнь на этой улице и сосредоточена. Отсюда шерпы - носильщики начинают свои маршруты. Здесь начинаются и заканчиваются треки.

Встретили группу русских из Питера. Саня быстро со всеми познакомился. Старшего звать Романом. Стоят в Лукле и ходят куда-то в горы на рыбалку. Они как раз выходили.

У одной девчонки ботинки были сверху обклеены скотчем. Зачем? Так дожди же! Поняли, что пока что нам везло с погодой.

Мы плотно пообедали, тут же окончательно упаковали и подогнали рюкзаки и наконец-то в 11:30 вышли на тропу.

На выходе из Луклы буддийская арка – кани, проходя через которую оставляешь все грехи.

Невозможно передать словами впечатления первого дня трека. Красота такая, что хотелось непрерывно щёлкать фотоаппаратом и снимать всё на видеокамеру. Каждый камень с выбитым мантрами (мани), коих в первый день встречается особенно много, каждый мостик, каждый водопад. А как прекрасны наши спутницы на таком фоне! Остановись, мгновенье!

Мы идём к Эвересту! По такой красоте! Такой компашкой! Наверное, это счастье.

 

 

Тропа в отличном состоянии. В основном выложена камнем. На крутых участках ступеньки. Вдоль тропы много каменных скамеек, где можно поставить рюкзак и посидеть. Народу на тропе немного. За весь первый день нам встретилось не более десяти трекеров, шедших в Луклу.

Много носильщиков. Они несут огромные тяжести (иногда более100 кг!) в конусообразных корзинах с налобными ремнями. Несут всё:- мешки с крупами, канистры с керосином, ящики с пивом, связки здоровенных листов фанеры, доски, трубы, унитазы, огромные тюки с туалетной бумагой, но больше всего упаковок с бутилированной водой.

Это самый ходовой на тропе товар. Считается, что трекер на высоте должен потреблять до 4 литров воды в день, причём лучше из бутылок. Из ручьёв и источников водой пользоваться не рекомендуется - велика вероятность подхватить местных паразитов. Можно обеззараживать воду йодинами, но это тоже не безобидно.

Задним числом скажу, что нам хватало 2-3 литров воды в день на душу. В основном брали кипячёную воду для чая в термосах и капали внутрь пару капель йода.

Идут носильщики с частыми остановками. Если скамейки у тропы нет, они используют специальные палки, в виде толстого Т-образного посоха, которые подставляют под корзины, разгружая тем самым плечи и лоб во время остановки.

 

 

Носильщик

 

Не торопясь мы дошли до Пхакдинга (2610) к 4 часам. Можно было бы и остановиться, но идти было так здорово, так интересно, что единогласно решили идти до Монжо(2835).

По пути Саня познакомился с девчушками шерпани. По виду старшеклассницы ,или студентки, они бойко щебетали по-английски. Сказали что идут сегодня до Монжо, а завтра до Чхукунга, и предложили показать хорошую лоджу.

После Чумоа скорость нашего передвижения резко упала – начались подъёмы, сказался приличный вес рюкзаков ,и общая усталость первого дня.

К лодже в Монжо девчушки подвели нас в полседьмого, в полной темноте.

В большой комнате с печкой посередине сидели три пары трекеров. Кто-то смотрел телевизор, кто-то читал. Жилые комнаты на 2-м этаже. Сане почему-то не понравилось, но не метаться же в темноте в поисках непонятно чего лучшего.

В общем расположились, приняли душ, заказали момо, заварили в котелке кашку из пакетиков и завершили прекрасный день коньячком.

 

День второй. 16.09.08

Монжо(2835) - Намче Базар (3450)

 

Проснулся с радостным чувством - неужели и сегодня продолжится этот праздник!

Выглянул в окно - а там уже солнце светит, горы сияют (вчера мы их из-за облаков не видели), воздух чистейший, прохладный, Да сегодня ещё лучше! Завтракали и собирались долго. Когда спустился, рассчитываться с хозяйкой, в «дайнинг-рум» было пусто. Все трекеры уже ушли.

Тихо звучала музыка-«Ом мани падме хум» -одна из самых распространённых буддийских мантр, означающая в переводе – «Слава драгоценности в лотосе». Звук был негромкий но наполнял всё вокруг покоем и совершенно неземной гармонией - сияющие горы, спокойные лица хозяйки и её детей, статуэтку Будды в нише чисто прибранной комнаты. «Ом мани падме хум», - весь день звучало в ушах, напевалось, отзывалось на каждый шаг. Странно, что раньше я не слышал эту мелодию. Наверняка ведь слышал, но не услышал. Её надо было услышать здесь, где она живёт, и теперь она моя.

Вышли в 8-40. На окраине Монжо чек-пост, где надо купить пермиты - разрешения на посещение национального парка Сагарматха. Стоит пермит 1000 рупий. Мы решили заплатить долларами, поскольку большую часть рупий, наменянных для трека, потратили на снаряжение. А новых в суете не наменяли. Чиновник любезно согласился, и быстренько нас рассчитал, поменяв 100 долларов по курсу 60 рупий за доллар (в Катманду давали 72,6).За потерянные рупии можно было бы всей компашкой хорошо посидеть где-нибудь. Обидно, Впрочем, сами виноваты.

Народ, выходя на трек, меняйте валюту заранее, и с запасом, ибо на тропе курс всегда хуже!

Сразу за постом такой огромный расписанный камень, а за ним такой красивый вид, что я тут же напрочь забыл про все потери. Кстати на чек-посте висела табличка со статистикой посещаемости нацпарка по годам и месяцам. Мы её сфотали. .За прошлый год по месяцам было так: август - 434,сентябрь – 1458,октябрь - 7750, ноябрь – 4188,декабрь - 1379. В этом году всё в примерно на 15 процентов больше.

На очередном подвесном мосту долго ждали, пока пройдёт большой караван буйволов. Вернее это были не буйволы, а рогатые животные, большие чем яки, и меньшие, чем коровы. Скорее всего, их помесь. Они шли под мелодичный перезвон, слышимый издалёка. У каждого животного на шее был ну очень крупный колокольчик. У некоторых рога были выкрашены в синий цвет.

Потом прошло около 20 трекеров. Вот и пригодилась статистика - это сколько же тут в октябре ждать придётся, если поток в 5 раз больше будет?

Атмосфера на тропе очень приятная, добрая. Да и как ещё может быть, если вокруг такая красота и все мы равны перед ней. Все пешеходы - и портеры и трекеры. Рюкзаки может и разные, но в гору идти все равно тяжело, попотеть приходится. Пижонам тут не понравится.

Все друг с другом здороваются: шерпы - «Намастэ!», трекеры на все лады, но чаще – «Хелло!»

Лена тоже «Хелло!» говорит, а мне по шерпски нравится: «Намастэ! », трекерам «Здравствуйте!» добавляю, – вдруг русских встречу.

Шерпы отвечают всегда, зачастую растягивая последнее «э» – «Намастэээ!». Шерпани иногда говорят коротко-быстро – «Намасте-намасте!».

От Монжо до Намче Базара три подвесных моста. Последний самый высокий. Если на середине моста стоять, то далеко внизу белый поток шумит - Дудх Коси из под Эвереста воды несущий с Бхоте Коси сливаются, в священный Ганг спешат. Далеко вверх по ущелью легендарный монастырь Тенгбоче увидеть можно. Высоко вверху белые горы сияют. Весь мост разноцветными флагами увешан. Полощет ветер флаги,молитвы в небеса уносит. Красота!

От моста 600 метров крутого подъёма до самого Намче. Было жарко, шлось тяжело, и очень хотелось пить, а у нас не было ни воды, ни чая.

Наконец тропа выположилась, и в полтретьего, пройдя чекпост, где солдаты с автоматами проверили наличие пермитов, мы увидели Намче-Базар. Вот она - знаменитая столица шерпов! 2-3 и даже 4-х этажные каменные дома с синими и красными крышами раскинулись амфитеатром на узких террасах. Тропа проходит через буддийскую арку «кани», и превращается в главную улицу, поднимающуюся мимо ступы и домиков с молитвенными барабанами.

Остановились в лодже Holiday Inn. Было впечатление, что кроме нас постояльцев нет. Мы перекусили и в начале пятого пошли наверх. Прямо над лоджей находится монастырь. Там вовсю шло строительство. Шерпы несли откуда-то сверху необработанные камни в неком подобии станковых рюкзаков из двух грубых досок. Тут же эти камни обтёсывались до прямоугольной формы, и укладывались. Качество обработки камня поражает, ибо каких либо инструментов кроме долота, молотка и кувалды мы не видели, а кладка выглядит идеально, как из стандартного кирпича.

Поднявшись ещё выше, мы просто залюбовались открывшимися красотами.

Намче с его игрушечными домиками с разноцветными крышами аккуратной подковкой свернулся внизу.

 

 

Над Намче

 

Тропа шла вверх, и скоро вышла на пологий склон с множеством огромных валунов. Некоторые валуны очень красиво расписаны.

Стало накрапывать, и в окутавшем гору облаке всё вокруг стало совершенно нереальным: тропа в сером можжевельнике, из клочьев тумана тут и там появляются серые и чёрный камни с таинственными надписями, раздаются редкие глухие удары.. Просто царство теней какое-то.

 

 

Облако вскоре растаяло. Неподалёку от нас шерпы разбивали с помощью долота и кувалды с очень длинной ручкой один из больших валунов, предварительно обкопав его со всех сторон. Тут же были сложены кучи битого камня.

Тропа уходила налево, в Тхаме мы же хотели выйти на плато Съянгбоче и спуститься в Намче с востока. Тропок в нужную сторону было довольно много, и вскоре, преодолев несколько каменных заборов, огораживавших поля, мы всё-таки вышли к домам.

Рядом совсем небольшая грунтовая взлётно-посадочная полоса. Видно, что самолёты сюда прилетают не часто.

Около одного из домов стоял экскаватор KOBELKO. Сам приехать сюда этот агрегат никак не мог. И уехать отсюда тоже никуда не сможет. Даже в Намче. Самолётом привезли? Так это транспортннк типа АН-12 надо, или «Геркулес», в другой не влезет. Но ВПП очень маленькая - только кукурузник и сядет. Мы с Саней даже заспорили, как экскаватор сюда попасть мог. Вызвали из дома хозяина.

Хорошо, что почти все шерпы сносно на английском изъясняются. У нас в этом только Саня силён. Шерпа всё сразу понял и сказал:

-By Russian helicopter.

Вот это да! Мы тут же сказали, что мы из России.

-O, Russian is very good!

Что тут скажешь? Приятно всё-таки гордость за державу испытывать. Жаль, не часто приходится.

На тропе Саня разговорился со спортивного вида мужчиной, спускавшимся сверху. Оказалось что это итальянец, недавно совершивший восхождение на Эверест. Обгоревший и обветренный до черноты, он, похоже, ещё не до конца пережил это событие. С уважением пожали ему руку.

У полосы очень хорошо набитая тропа в сторону восточной окраины Намче. Спуск довольно крутой, и видимо не так давно вымощен, т.к. камни ещё не отшлифованы подошвами.

В лоджию пришли уже в темноте. «Дайнинг-рум» была забита народом. Кто-то смотрел телевизор, несколько человек сидели за компъютерами. И все молчали. Сесть негде.

Мы собрались уже у себя поужинать, но в номерах столов нет Хозяин Нуру предложил накрыть нам столик на кухне, или подождать. Согласились на кухню.

Оказалось, что пока нас не было, заселилась большая группа испанцев. Впечатление они производили странное. Мрачные какие-то, ни смеха, ни шума. Где же знаменитый темперамент? Половина почему-то не здоровалась. У них было много вещей, которые, кроме портеров, ещё и несколько буйволов везли.

Впоследствии мы пересеклись с ними в Тенгбоче, но и там симпатий не возникло. Испанцы ещё и без душа нас оставили - всю горячую воду в лодже израсходовали.

В этот день у всех появились первые симптомы горной болезни. У меня резко застучали молоточки по вискам, когда поднимались к Съянгбоче. С этим лучше не шутить, но и паниковать не стоит. Завтра у нас акклиматизационный день. Предпринимать, кроме обильного питья при любой возможности, ничего не стал, и горняшка меня на время отпустила, периодически напоминая о себе головной болью.

Тем не менее после вкуснейшего шерпа соуп и бокала чилийского красного вина мы ушли спать совершенно счастливые.

Ночью при свете луны из окна можно было любоваться Тхамсерку. Жалко, что ни на камеру, ни на фотоаппарат заснять эту потрясающую красоту не удалось.

 

День третий. 17.09.08

Намче Базар (3450)

 

Спалось плохо, опять же из-за горняшки, но встали едва начало светать. От вида из окна невозможно было оторваться: над Намче царил Тхамсерку, неспешно перекрашивавший свою шапку из сиреневой в белую.

 

 

Рассвет в Намче Базар

 

Сегодня акклиматизационный день, поэтому собирались вяло, завтракали долго и вышли в начале десятого.

Мы пошли по крутой тропе в восточной части Намче, по которой вчера спускались. По пути находится школа, и детвора как раз шла на занятия. Удивительно, что среди них было много совсем маленьких - на вид 4-5-летних детишек, и тоже в школьной форме.

Многие, в том числе и малыши здоровались и заговаривали с нами по-английски.

 

Намче Базар

 

 

Двигаясь вверх по основной тропе, мы вышли к большой ступе. Тут же, обнесённая забором, находилась плантация искусственно высаженных сосен.

Посидели на перевале, попили чай. К этому времени всё затянуло облаками. Лишь внизу за перевалом просматривались домики Кхумджунга. А какой отсюда должен быть вид! Раньше надо выходить! Могли бы ведь и Эверест сегодня увидеть.

Когда спустились в Кхумджунг, пошёл дождь. В отличие от Намче, многоэтажного и теснящегося на террасах, в Кхумджунге просторно. Дома ниже, улицы шире. На входе в посёлок буддийская арка – «кани», и длиннющий вал, выложенный из плоских камней с выбитыми молитвами. Видимо, очень давно здесь люди молятся.

 

 

Кхумджунг

 

Посёлок как вымер. На улице ни души. В лоджию зашли - никого. В другой лоджии хозяйка была. Решили пообедать. Разделись. Хозяйка приступила к растопке печки, но так неторопливо, что при таких темпах нам и за 2 часа пообедать не светило.

Вспомнили, что по описаниям здесь должна быть кофейня. Извинились и пошли искать. Вместо кофейни мы нашли интернет-кафе. Зашли, перекусили печеньем. Саня попытался проверить почту, но связи не было.

Дождь тем временем поутих. Саня с Ириной решили идти в Намче по нижней тропе, идущей через деревушку Кьянгджуму.

Мы же с Леной хотели посмотреть на знаменитый японский Everest View Hotel, где в номерах с видом на Эверест искусственно поддерживается атмосферное давление на уровня моря. Говорят, что стоит такой номер 200 долларов в сутки. Но зато японцы, у которых очень короткие отпуска и нет времени на высотную акклиматизацию, могут прилететь сюда на вертолёте и любоваться Эверестом.

Тропинка, которую нам указал встречный шерпа, была подозрительно узкая, и неухоженная.. Минут десять шли круто вверх с сомнением - а туда ли мы идём. Оказалось что не туда - молоденькая шерпани, собиравшая грибы, довела нас до поворота, который мы проскочили. Тропа и дальше была не очень хорошая, но вывела прямо к отелю.

Наверное, на фоне сверкающих гор это чудо техники смотрится по-другому, но нам из тумана открылось довольно мрачное серое строение.

Впрочем, при более детальном осмотре впечатляет. Представляю, каких колоссальных трудов стоило всё это здесь соорудить.

Внутри большой холл с камином, макет Эвереста и прилегающих гор, на стенах фотографии, кислородные баллоны на полу. Но всё какое-то нежилое. Высокий сезон ещё не начался, и постояльцев не было.

Лена строгим тоном спросила по-русски у появившегося шерпы из персонала - «А где же Эверест?»

Тот всё понял, рассмеялся, и показал на фотографии на стенах. – «Please

В ста метрах от отеля, на пригорке вертолётная площадка – большая буква Н в круге камнями выложена.

Дальше тропа полого идёт вдоль склона в сторону Намче мимо красивого отеля «Панорама», из которого, говорят, Эверест тоже хорошо виден.

К тому времени дождик кончился и в разрывах облаков далеко внизу мы увидели тропу, по которой сейчас должны бы идти Саня с Ириной. В отличии от нашей тропы, там было многолюдно и многобуйвольно. Хоть и далеко, но мы на всякий случай Сане с Иркой покричали - наверняка ведь им приятно будет, если услышат.

Когда дошли до Съянгбоче, разрывов в облаках стало ещё больше. Снова вокруг была красота и спускаться вниз совершенно не хотелось. Мы вышли на щит с указанием тропы к госпиталю, построенному сэром Эдмундом Хиллари. Конечно же надо осмотреть! И снова пошли вверх. Впрочем до госпиталя не дошли - присев передохнуть у большого камня с надписями Лена вдруг вспомнила, что надо бы купить пуховку. Я тоже вдруг вспомнил, что давно не ел. И мы пошли вниз. Успели спуститься засветло, помыться и всё купить.

 

 

В Намче множество магазинчиков с туристическим и альпинистским снаряжением. Цены немного выше, чем в Катманду. Много фирменного альпинистского секонд-хенда, который остается от высотных экспедиций. Ледорубы, примусы, кошки, верёвки, пуховые спальники. Здесь же картины, сувениры, пиво, виски, ром.

Саня купил очень хорошие виндстопперские брюки. Они видимо висели на витрине, и одна штанина чуть-чуть выгорела. Когда мы на это указали, продавец тут же нашёлся - new fashion! Посмеялись, но цену больше чем в два раза сбили.

 

День четвёртый. 18.09.08

Намче Базар (3450) - Тенгбоче (3867)

 

Ночью голова очень болела. Спасались цитрамоном.

С утра шёл дождь. Мы даже призадумались, а стоит ли выходить. Однако по тропе уже шли вереницы носильщиков и буйволов, гружённых одинаковыми баулами. Забрасывалась какая-то экспедиция. У нашей лоджи тоже нагружали буйволов - собирались выходить испанцы. Дождь тем временем кончился, и в 10 часов мы вышли.

Тропа вьётся по склону очень глубокого ущелья. Много раз читал, что на этом участке из-за каждого поворота такие виды открываются, что дух захватывает. Нам не везло - сверху всё было забито облаками. Ни Ама Даблам, ни Тхамсерку не видно. Хотя всё равно очень красиво.

Тропа содержится в отличном состоянии, видно, что за ней ухаживают. Недалеко от Намче ремонтируется участок. Там же сидит старичок с плакатами, собирающий пожертвования на обустройство тропы. Перед Кьянджумой большие рододендроновые рощи. Представляю, как здорово там весной, когда всё покрывается розовыми цветами. Рододендроны в Непале большие как деревья. Мы с Леной даже посидели под раскидистой кроной, Саню с Ирой подождали.

За деревушкой Санасу облачились в накидки - снова пошёл дождь.

Перед мостом через Дудх тропа резко сбрасывает высоту до 3250 по склону, заросшему гималайскими соснами и елями. У елей ярко-синие шишки. И всё опутано салатными нитями мха, как будто гигантский паук расставил свои сети.

За мостом начинается 620-метровый подъём. Возможно из-за дождя и желания поскорее попасть в сухое тепло мы прошли его на одном дыхании.

И вот уже арка кани, через которую нужно пройти, чтобы очиститься от всего суетного и греховного, перед тем как ступить на святую землю. Вот и ступа, вот и знаменитый монастырь.

Здравствуй, Тенгбоче!

Дождь усилился. Тротуара, или какой-нибудь дорожки не просматривалось, пришлось по лужам добираться до Tengpoche Guest House, где договорились с Саней остановиться.

В дайнинг рум тепло, много народа и негде сесть. Сбросили рюкзаки в коридоре, и стали выяснять, есть ли в лодже две свободные комнаты. Оказалось, что комнаты есть, но одна находится внутри лоджи, а другая в домике во дворе. Не будь дождя, такой вариант может нас и устроил бы. Пришлось снова одеть накидку и бежать на поиски жилья.

В соседней лодже комнаты были, но было подозрительно пусто. Печка в дайнинг-рум не топилась, а в коридоре пахло туалетом. Забракуют наши женщины такое жильё. Побежал по лужам дальше.

В двухэтажной лодже у монастыря - Tashi Delek Lodge комнаты были, и было две дайнинг рум, в одной из которых уже сидели испанцы, наши соседи по Намче. Комнатки мне понравились. А тут и Саня с Ирой подошли. Пока всё обсудили да осмотрели, меня озноб бить начал. Промок, пока по лужам бегал, а переодеться некогда было. Как не заболел- непонятно. Хорошо, что в аптечке спирт был. Ударная доза, наверно, и спасла.

Расположились мы в Tashi Delek Lodge .Хозяин - невысокий плотный, лет 50-60 Пасанг Тхунду Шерпа - удивительно похожий на Дерсу Узала из одноимённого фильма Акиро Куросавы. Шерпы вообще производят очень приятное впечатление открытостью и простотой, и держатся с каким-то совершенно естественным достоинством. Пасанг при всём прочем ещё и просто светился добротой и радушием.

В дайнинг-рум было тепло. На верёвках вокруг печки развесили мокрую одежду. Под шерпский супчик и омлет приняли коньячку, и стало нам совсем хорошо.

А что русские люди делают, когда им хорошо? Конечно же, поют. Только запели мы с Саней почему-то не «Подмосковные вечера» – а «We shell overcame» - популярный в 70 е годы спиритчуэлс, который Пит Сигер пел. Исполнение было принято на бис. Кроме нас, в комнате было ещё несколько человек: англичане, американцы, новозеландцы и шерпы. Народ в основном молодой. Немного разговорились. Спрашиваем почему не подпевают – оказывается, что никто слов не знает. Сейчас такое уже не поют. Потом шерпа-проводник очень красиво спел на английском. Ну, мы тоже красиво можем – и спели на два голоса: «Чом ти не пришов, як місяць взiшов» - украинскую, из репертуара трио Маринич. Эх нам бы гитарки!, Но и так неплохо получилось.

Больше не пели. Поговорили ещё немного и спать пошли. Разморило. Расстались очень тепло.

 

День пятый. 19.09.08

Тенгбоче (3867)

 

Проснулся около пяти от странных звуков.

Бу-Бу – низкий трубный звук, Бум-Бум - глухие удары барабана и ещё - Дзинь-Дзинь - колокольчики вторят. Да мы же в Тенгпоче! Это монахи нас будят. Сейчас служба начнётся!

Выскочил на улицу. Светает. В монастыре особого движения не видно. Гудеть перестали. Для службы рано ещё вроде - в 6 начаться должна.

Но вокруг красота непередаваемая!

 

Утро в Тенгбоче

 

 

 

Говорят, что из Тенгбоче открывается одна из самых красивых панорам. Мы ж до сих пор кроме Тхамсерку из Намче ничего не видели. А тут столько всего и сразу открылось. Побежал скорее за камерой и фотоаппаратом.

Начала службы мы ждали во внутреннем дворике монастыря. По жесту одного из монахов разулись, прошли в главный корпус и сели вдоль правой стены. Большое помещение с колоннами. Потолок и стены расписаны. В приделе 4-метровый Будда. Увидеть его целиком можно только подойдя вплотную.

Монахи расселись с ногами на двух длинных скамьях и служба началась. Монотонный речитатив, в который включались все сразу или поодиночке, несколько раз прерывался ударами в большой барабан и дудением в трубы. Два раза всех обносили чаем.

Нам тоже поднесли чай в пластиковых стаканчиках. Чёрный сладкий чай с молоком. Выпил с удовольствием.

Кроме нас, туристов на службе не было. Высидеть до конца оказалось тяжеловато. Непривычно и монотонно. Можно в транс впасть или уснуть.

После службы позавтракали и долго любовались панорамой. Эверест увидели не сразу. То Лхотзе показывался, то Нупцзе, и вдруг – вот она косая трапеция! Это он выглядывает из-за южной стены Лхотзе!

Эверест! Джомолунгма! Сагарматха! Мы его увидели!

 

 

Эверест!

 

Облака растащило, и уже ничто не мешало наслаждаться этим потрясающим зрелищем. Эверест махал нам своими знаменитыми снежными флагами! Неслабо там дует, однако!

По планам мы должны были сегодня идти в Дингбоче, но самочувствие было не очень хорошее. То ли горняшка сказывается, то ли коньячок зря после спирта пили, но голова болела. Порешили сделать акклиматизационный день. Лена, правда, была против.

Саня отлёживался, а мы втроём сходили на скалу Хумиган. Тропа идёт вверх прямо от нашей лоджи. Пока поднимались, невесть откуда появившиеся облака затянули всю красоту. Но нам повезло – на самом верху, у строящегося домика для молельного барабана, облака как будто раздёрнули и далеко внизу показался монастырь, прилепившийся на пригорке между глубоких ущелий.

 

 

Когда, спустившись, мы проходили мимо монастыря, то увидели внутри туристов, которые запросто заходили внутрь, разговаривали и даже фотографировались с монахами. А мы утром в монастыре только что не на цыпочках ходили, и фотать в святом месте стеснялись!

Мы так тоже хотим!

Монахи приветливы, улыбаются. По-английски говорят. Фото? О кей! Сфотографировались с нами.

 

Фото с монахами

 

 

 

Мы разулись и вошли в главное помещение. Один монах сидел на лавке и монотонно читал из книги, двое тихо беседовали в стороне. Я жестом спросил:- можно ли снимать на камеру? Показали - нельзя. Жаль, хотелось звук записать. Зато можно было фотографировать.

На выходе к нам подошел молодой монах и поздоровался по-русски. Немного поговорили. Обычные вопросы: откуда приехали, куда идём. Произношение и построение фраз у монаха удивительно правильное. Оказалось, что год назад в монастыре две недели жил человек из Бурятии, йогу изучал, вот и научил.

Потом вдруг раздались странные звуки, которые нас утром разбудили. В верхнем левом окне два монаха дудели в огромные раковины Дудели, дудели, потом руками нам помахали и скрылись в окне. Мы им тоже в ответ помахали.

 

 

Понравилось нам в монастыре. Есть там что-то. Покой, благодать, доброта, а, может, энергетика какая-то особая. Не зря люди туда тянутся.

Около монастыря есть экологический центр. Там можно ознакомиться с историей монастыря и купить сувениры. Жаль, что он оказался закрыт.

За лоджами слева от монастыря вдоль тропы в Пхорце стоит несколько памятников погибшим альпинистам. На большом камне мемориальная табличка на английском языке памяти В. Башкирова, погибшего на Лхоцзе в 27 мая 1997 г. Выдающийся был восходитель. Погиб, сопровождая на спуске ослабевшего участника. Он был другом нашего с Саней товарища.

 

 

Памяти В.Башкирова

 

Саня поправился и тоже сходил на Хумиган. Вечером долго беседовали с хозяином лоджи. Исключительно приятный человек.

В общем, день удался, и даже Лена признала, что правильно мы сделали, оставшись на день в Тенгпоче. Очень уж здесь хорошо.

 

День шестой. 20.09.08

Тенгбоче (3867)- Дингбоче (4350)

 

Утром проснулся от трубных звуков. В раковины дудят. Сна как не бывало. Скорее к окну. Безоблачно, и Эверест виден.

 

 

Солнце пытается из-за Ама Даблам выйти. Лучи во все стороны.

Собирались и завтракали долго. Трекеры во всю уже тянулись по тропе. Проводники испанцев нагружали буйволов.

В девятом часу сфотографировавшись вчетвером на фоне Эвереста, мы с Леной вышли на тропу. Саня хотел ещё что-то поснимать. По пути встретили Пасанга - хозяина лоджи, сфотографировались с ним и тепло распрощались.

Минут двадцать вниз по тропе, и мы у женского монастыря в Дебоче. Двери были на замке, но подошедшая молодая монахиня открыла и пригласила внутрь.

 

 

Женский монастырь

 

Всё гораздо меньше и скромнее, чем в Тенгпоче. Построен монастырь в 1925 году. Постоянно живут. 12 монахинь. Присутствие женщин сказывается разве что в обилии цветов. Спросили у монахини, можно ли с ней сфотографироваться. Она сняла головной убор, причесалась, и я их с Леной сфотал. Оставили пожертвования, попрощались и пошли дальше.

До Пангбоче около двух часов ходу. Подвесной мост над очень глубоким ущельем. Огромные груды плоских камней с выбитыми молитвами, мани-камни с выбитыми и обведёнными белой краской мантрами, ступы с всевидящеми глазами - чувствуется, что приближаемся к самому древнему в Кхумбу 603-летнему монастырю, в Верхнем Пангбоче.

 

 

Перед Пангбоче начинаются живописные огороды с каменными заборами.

Женщины в ярких одеждах с мотыгами. Две девчушки сушили кизяки, рукой в полиэтиленовом пакете набирая пригоршню навоза из корзины, и прилепляя её в виде большой лепёшки на каменном заборе. Получалось это у них очень ловко и весело.

 

 

 

Топливо

 

Разноцветные поля на террасах. Аккуратные домики. Животные пасутся. Пастораль, да и только. И прямо над всем этим сияющая пирамида Ама Даблам!

За Пангбоче всё резко изменилось. Стало ощутимо прохладнее. Нет уже больших кустов можжевельника, а те, что попадаются, совсем низкорослые. Всё меньше зелени, всё больше камня. Тундра.

Дингбоче (4343) открывается после небольшого подъёма. Две ступы по тропе вверх, огороды и большой посёлок на левой стороне широкого ущелья. Зелени почти нет.

Мы пришли в Дингбоче в полдвенадцатого. Сверху всё затянуло облаками. Ни Ама Даблам, ни Айленд-пик уже не оживляли этот суровый пейзаж.

Мы договорились с Саней, что остановимся в самой дальней лодже. Но самая дальняя ещё строилась, и мы остановились в самой приметной - высоко стоящей двухэтажной жёлтой.

Вообще размах строительства впечатляет. Практически во всех поселениях, где мы были, строились новые лоджи. Кхумбу явно готовится к туристскому буму. Спальных мест, скорее всего, всем хватит. Только бы пробки на тропе не возникли.

Перекусили, и пока Лена развешивала по Дингбоче записки для Сани с Ирой, я выяснял у молодых шерпов в лодже, куда ещё стоит сегодня сходить для лучшей акклиматизации. Вариантов два: на озеро у подножия Ама-Даблам, или вверх ,к обозначенной на карте гомпе.

Озеро находится на 4700,но выход длинный и реку переходить надо. Гомпа же прямо над нами и вид оттуда должен быть лучше, если, конечно, облака разойдутся.

Саня с Ирой подошли к часу. Хорошо, что мы их из окна заметили, потому, что ни одной из 3-х наших записок они не увидели.

Мы решили сходить к гомпе, обозначенной на карте прямо над Дингбоче. Тропинка вверх проходила как раз мимо нашей лоджи. Далее небольшой перевал со ступой, и по гребню всё время вверх. Растительности никакой, но тропа хорошо натоптана. По мере того как мы поднимались, видимость становилась всё хуже и хуже. Похоже, в тумане мы проскочили мимо гомпы, т.к. тропа вскоре стала не такой явной.

Мы шли вверх по многочисленным турам и в результате поднялись на небольшой пик, обозначенный на карте как 5083 м. На пике бамбуковый шест и множество тибетских флагов. Острый, с отвесными стенами гребень уходил дальше и терялся в тумане. Жаль, а ведь отсюда южная стена Лхотзе должна бы просматриваться… Зато для акклиматизации очень даже хорошая вылазка получилась.

Спустились быстро, и даже не заметили записку, которую Саня оставил нам на тропе.

У ступы на перевале нас ждали Саня и Ира, с ними были Сергей с Кириллом. Отец и сын. Из Москвы. Идут уже одиннадцатый день, и всё по плохой погоде. Сергей опытный турист - седьмой раз в Непале, и первый раз попал в такую плохую погодную ситуацию. Они прошли из Намче в Гокио через перевал Реджью Пасс и далее собирались идти в Горак Шеп через перевал Чо Ла Пасс, но больше не захотели барахтаться в снегу и пошли через Пхорце. Сейчас они шли из Горак Шепа.

Вечером в лодже оказалось совсем темно. Лампочки едва светились, умываться было негде, готовили долго. За ужином Сергей рассказывал много интересного про предыдущие походы по Непалу.

 

Часть 2                                   На главную